Как перепенить окно пластиковое

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены.

Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи.

Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном.

Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме.

Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы.

На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна.

Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника.

Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины.

Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками.

Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника.

Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

Установка подоконника

Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя.

Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги.

Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет.

Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной.

Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса.

В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство.

Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10».

Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры).

Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник.

Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой.

Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна.

А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг.

Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

Запенивание зазоров

Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды).

Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов.

Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот.

Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см.

После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

Источник: https://oknosam.ru/sill-foam.php

Технологии утепления пластиковых окон

Утепленные пластиковых окон позволит вам уменьшить затраты на отопление.

Теоретически, правильно будет, если позаботиться об утепление оконной системы на этапе ее монтажа. Конечно, это может почти на треть увеличить общую стоимость окна — цена утеплителя, цена работ, если не планируется проведение их своими руками. Но такой подход продлит срок службы конструкции. Одновременно исключается необходимость демонтажных работ в будущем снаружи и внутри.

С чего начать

Правильно проведенное мероприятие по утеплению пластиковых окон позволит дополнительно исправить ошибки, допущенные при его монтаже.

При желании можно внести изменения в конструкцию — вставить форточку, изменить функциональность, поменять местами глухие и открывающиеся створки.

Начинается утепление окон с выбора технологии, материалов, составления подробного плана работ, а для этого необходимо оценить истинное состояние системы в целом.

В морозные дни удобно определять местонахождение щелей, через которые поступает в комнату холодный воздух.
Итак, наиболее «слабые» места металлопластиковой конструкции:

• уплотнитель открывающейся створки;
• область штапика;
• оконная фурнитура;
• область примыкания оконной рамы к подоконнику, отливу, откосам, стенам;
• пространство под подоконником, отливом, откосами.

Обязательно следует обратить внимание на ширину подоконника — он не должен полностью «накрывать» собой расположенные под окном радиаторы отопления. Широкий подоконник — удобно, но не правильно.

Своими руками или пригласить мастеров?

При утепление пластиковых окон самостоятельно вы должны знать весь технологический процесс монтажа.

Устранение выявленных дефектов, относящихся непосредственно к металлопластиковой конструкции лучше доверить профессионалам:

• дефекты утеплителя по контуру стекла;
• дефекты уплотнителя открывающейся створки;
• неисправность механизма, фурнитуры окон.

Первое — проведение работ своими руками будет являться нарушением условий гарантии производителя и установщика.

Второе — утеплить откосы и отливы пластиковых окон снаружи достаточно сложно, особенно если квартира находится выше второго этажа.

Третье — профессионалы дают гарантии на свои услуги.

Четвертое — специалисты для ремонта или замены отдельных элементов используют «родные» для окна материалы, фурнитуру.

Но при наличии у домашнего мастера необходимого опыта достаточно лишь посмотреть видео — как утеплить пластиковые окна самостоятельно, чтобы определиться с выбором технологии для своей ситуации.

Утепление контура рамы вполне можно осуществить своими руками. Также самостоятельно можно правильно утеплить откосы, подоконники, отливы.

Материалы

Для утепления современных пластиковых конструкций лучше пользоваться современными строительными материалами. В качестве утеплителя для окон могут быть выбраны:

• пенопласт;
• монтажная пена;
• минеральная вата;
• «теплые» смеси.

При выборе необходимо принять во внимание не только характеристики стройматериалов, но также особенности их монтажа, эксплуатации (внутри, снаружи).

Монтажная пена — самый удобный вариант, но она легко разрушается под воздействием УФ, воздуха, перепадов температур. Для наружных работ лучше использовать «теплые» смеси.

Гидроизоляция штукатурного раствора — влагозащитная грунтовка, окрашивание.

Заделывать небольшие щели в зоне примыкания оконного профиля к подоконнику, откосам и отливам удобно герметиками. Этот вид работ под силу даже домашней хозяйке — достаточно следовать инструкции, указанной на упаковке, чтобы утеплить окно.

Ход работ

Ход работ определяется согласно результатам предварительного обследования состояния оконной системы.

Сначала аккуратно демонтируются отливы, откосы и подоконник или другая отделка — гипсокартон, штукатурка. Полностью удаляется старая монтажная пена. Поверхности тщательно очищаются от загрязнений. Затраты на пропитки, грунтовки, антисептики полностью окупятся в процесс ремонтных работ и в процессе дальнейшей эксплуатации.

Технология монтажа утеплителя своими руками определяется в зависимости от выбранного утеплителя — клеевая смесь, дюбельное крепление.

С помощью видео от домашнего мастера можно спланировать утепление своего окна.

Здесь озвучиваются основные моменты о том, как правильно утеплить пластиковые окна — тщательная подготовка основания, использование грунтовка. Финишная отделка — штукатурка, гипсокартон, ПВХ.

Если можно обойтись без демонтажных работ, то остатки старой, рассыпающейся пены удаляются при помощи деревянной палочки, жесткой кисти, выдуваются пылесосом. Заполненные новой монтажной пеной щели дополнительно закрываются штукатуркой, шпатлевкой, окрашиваются ЛКМ.

Самый простой вариант утепления пластиковых окон своими руками — замазывание щелей герметиками. Перед этим подоконник, откосы промывается, обезжиривается.

Во избежание повреждений, загрязнений стеклопакета, а также других поверхностей рекомендуется оклейка их строительным скотчем.

Важно! Не используйте упаковочный скотч! Он сложно и долго отмывается!

В качестве временной меры можно использовать для утепления окна обычную полиэтиленовую пленку. В зависимости от конкретной ситуации она крепится либо по периметру рамы почти вплотную к стеклу, либо на поверхность стены.

При утеплении современной металлопластиковой оконной системы не следует сбрасывать со счетов и такой пункт, как вентиляция. Полная герметичность — надежная защита от холода, дождя и шума снаружи, но одновременно она становится причиной потоков слез.

В запущенных ситуациях стекло, откосы могут даже покрываться черной плесенью.

Форточка, функция микропроветривания, установка в вентиляционных люках компактных вентиляторов, наличие зазора между полотном межкомнатной двери и полом — вот лишь несколько вариантов решения проблемы.

Источник: https://utepleniedoma.com/uteplenie/dveri-i-okna/texnologii-utepleniya-plastikovyx-okon

Дует из пластикового окна — что делать?

Наступили холода и многие из нас озадачились вопросом — дует из пластиковых окон, что делать? Тем более, что производители ведь обещали герметичность, надежность и минимальные теплопотери конструкции. Факторов, приводящих к такой проблеме, может быть множество.

Однако вначале нужно проанализировать, почему у окна образуется холодный воздух. Может быть, это смешение воздуха из-за разницы температур? Помочь в этом может обыкновенная свеча — она поджигается и проносится по периметру створки — судя по пламени свечи и делают вывод, в каком именно месте сквозит.

Обращают внимание и на места стыка оконной рамы с откосами — если монтаж откосов проведен неграмотно или они недостаточно утеплены, то и дуть может из щелей (не только в откосах, но и в подоконнике). Если вы только установили пластиковое окно и оно еще на гарантии, то стоит вызвать мастера для исправления дефектов монтажа, если же гарантийный срок прошел, придется разбираться с дефектами самостоятельно.

Основные причины продувания пластиковых окон

Существует 3 категории причин, приводящих к продуванию пластикового окна:

1. Производственный брак оконной конструкции.
2. Использование некачественного пластика или фурнитуры.
3. Ошибки, допущенные в процессе монтажа окон.

Если же говорить расширенно, то причины могут быть следующие:

Многое зависит от правильной регулировки фурнитуры

• неправильная регулировка фурнитуры, из-за чего створка прилегает окна неплотно;
• нарушение геометрии окна из-за некорректной установки;
• некачественная фурнитура (на этом никогда не рекомендуется экономить);
• плохое качество уплотнителя или сильное загрязнение этого элемента;
• нарушение целостности пластиковых рам — дешевый пластик может не выдержать летнего нагрева или стать чересчур хрупким от холода;
• отсутствие утепления откосов, их некачественный монтаж;
• неправильно установленный подоконник и возникновение зазоров в этой зоне.

Более подробно про то, как сделать откосы на пластиковые окна и правильно их утеплить, читайте в нашей статье. Из каких материалов делаются откосы и по каким технологиям.

Как регулировать пластиковые окна без помощи специалистов описано в нашей инструкции.

Про специфику выбора оконных профилей мы рассказали на этой странице.

Как устранить причины продувания

Если вас интересует решение вопроса: почему дует из пластиковых окон и что делать, то вначале следует выяснить причину такого явления.

Так, если сквозняк возникает по всему периметру створки, то ваше окно наверняка не переведено в зимний режим — так фурнитура не обеспечивает достаточно прилегание створки к раме.

В таком случае существующая система нуждается в регулировке.

Для этого цапфы, расположенные по периметру створок, одновременно переводятся в максимальное положение (двигать их нужно по часовой стрелке) — для этого вам понадобятся отвертка или плоскогубцы.

Некоторые производители окон сделали процесс перехода автоматическим — фурнитура укомплектовывается роликом со специальным кольцом. Оно вращается и легко меняет режимы с зимнего на летний.

Регулировка окон на зиму

Другие причины появления сквозняков устраняются таким образом:

1. Продувание снизу из-под подоконника говорит о том, что он установлен не герметично. Пространство под ним обязательно заполняется монтажной пеной, а затем заштукатуривается. Для устранения продуваний используют герметик. Также может потребоваться переустановка подоконника.

   Утепляем и герметизируем подоконник монтажной пеной

2. Если дует из откосов, то причина тому — разрушение монтажного шва. Как правило, монтажная пена в откосах сохраняется на 5-10 лет (если ее не изолировать от воздействий извне). Для устранения проблемы следует разобрать откосы и снова «запенить» раму по периметру.
3. Продувание из стыка рамы и импоста оконной конструкции говорит о вероятном браке изделия. Наружную щель можно заделать специальным морозостойким герметиком.
4. Если дует со стороны петель, то нужно осмотреть створку окна на предмет незаполненных крепежных отверстий и плотно их закрыть.
5. Когда уплотнитель ссыхается и становится неэластичным, в этой зоне может возникать продувание. Решается проблема заменой уплотнителя. Кстати, эта операция легко проводится самостоятельно — важно только правильно выбрать уплотнитель, подходящий к типу профиля. А чтобы продлить срок службы этого элемента, его необходимо периодически смазывать силиконом.

   Читайте в этой статье о том, как поменять уплотнители на пластиковых окнах, а также, об их видах и особенностях.Еще один полезный атрибут для пластиковых окон — это нащельник. Что это и зачем он нужен? Подробности тут.Про энергосберегающую пленку на окна и другие способы их утепления по этой ссылке http://balkonsami.ru/osteklenie/montazh-i-remont/kak-uteplit-okna-svoimi-rukami-na-zimu.html

6. Чаще всего дует в месте, где рама прилегает к подоконнику. Ведь окна крепятся к проему специальными анкерами, а далее для фиксации используется монтажная пена. Очень важно пену вовремя зашпаклевать, чтобы она не разрушалась и не продувалась. Причиной может быть и неправильная установка, банальная экономия на монтажной пене. Получится, что конструкция очень быстро осядет и не будет выполнять свои функциональные предназначения, даже если вы выбрали многокамерные стеклопакеты.

   Качественная герметизация окна монтажной пеной при установке поможет избежать продувания

7. Если продувает между боковой стеной и рамой, то причина очевидна — некачественный монтаж или экономия материалов, недобросовестность установщиков и так далее. Чтобы устранить такую неприятность, придется переустанавливать оконную конструкцию или проводить качественное заделывание швов между боковой стеной и оконной рамой.

Если же вы не хотите столкнуться с такой неприятностью, как сквозняки из пластиковых окон, то можете еще на этапе выбора и установки окна принять дополнительные меры.

К ним относятся выбор качественной оконной конструкции — прочного и надежного ПВХ-профиля, долговечной фурнитуры.

Понятно, что стоит приобретать изделие только у хорошо зарекомендовавших себя компаний, давно известных в этом рыночном сегменте.

Проходим швы герметиком

Важно также соблюдать правила эксплуатации металлопластиковых окон, следить за состоянием уплотнителя, вовремя смазывать фурнитуру и так далее. Вы также можете принять меры по утеплению пространства под подоконником еще до того, как возникнет проблема — для этого вам потребуется герметик.

Он аккуратно наносится по шву между стеной и пластиковой конструкцией. Кроме того, обязательно защитите монтажную пену от пагубного действия влаги. Для этих целей хорошо подходит пароизоляционная пленка и силикон — благодаря им стена будет надежно защищена от плесени, а также и от появления грибков.

Если вы будете соблюдать простейшие правила эксплуатации окон ПВХ и вовремя устранять все возникшие неполадки (с привлечением специалистов либо же самостоятельно), то проблема продувания пластиковых окон не возникнет.

Вы сможете наслаждаться теплом без неприятного холодного воздуха с улицы даже в самые ветреные и морозные дни.

Что делать, если дует из окна видео

В этом разделе, в продолжение нашей статьи мы предлагаем вам посмотреть полезный видеосюжет. На видео представлен способ устранения продувания из оконных откосов.

Источник: http://balkonsami.ru/osteklenie/montazh-i-remont/duet-iz-plastikovyih-okon-chto-delat.html

Как утеплить пластиковые окна своими руками: 3 наиболее вероятные причины проникновения холодного воздуха

• Утепление окон
  • Структура окон
  • Откосы
  • Стеклопакеты
• Итог

Металлопластиковые окна — это наиболее высокотехнологичный способ перекрытия оконного проема на сегодняшний день. Их достаточно просто смонтировать, а эксплуатационные качества находятся на максимально возможном уровне.

Однако помимо очевидных достоинств данная технология также имеет серьезные недостатки, среди которых следует отметить низкую сопротивляемость холоду. В идеале металлопластиковые окна практически не подвержены воздействию низких температур, однако, некачественный монтаж, неполная комплектация или отсутствие должного ухода может негативно сказаться на эксплуатационных качествах изделия.

Промерзшее окно

В зимний период времени оконный проем может тянуть холодом или даже откровенно продуваться сквозняком снаружи, что говорит о необходимости принятия мер по утеплению.

Как утеплить пластиковое окно — заполнение щели монтажной пеной

Любое дело нуждается в профессиональном подходе – данное заявление не лишено смысла, так как для осуществления любого действия необходимы определенные знания и навыки. Однако в данном случае вызов специалистов — не самое рациональное решение, так как объем работ не очень большой и соответственно цена их услуг будет явно завышенной.

В данной статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как самостоятельно утеплить пластиковые окна. С ее помощью вы сможете устранить все возможные негативные факторы и привести оконный проем в надлежащее состояние своими руками.

Утепление окон

Существует несколько причин, по которым вы можете ощущать воздействие холода в зимнее время. Чтобы определиться с тем, как самостоятельно утеплить пластиковое окно – в первую очередь необходимо выявить причину возникновения таких неприятных последствий как сквозняк. Рассмотрим наиболее вероятные причины проникновения холодного воздуха и способы их решения.

Структура окон

Подкручивание эксцентрика

Так как окно имеет подвижную структуру – при длительной эксплуатации могут возникнуть различные неисправности с закрывающим механизмом. Чаще всего разбалтываются и ослабевают эксцентрики закрывающей фурнитуры, которые отвечают за плотность закрытия окна. Из-за этого между створкой и рамой может образоваться щель, через которую будет проникать холодный воздух.

В большинстве случаев фурнитура не получает каких-либо серьезных повреждений и возникшую неисправность можно устранить посредством регулировки запирающего механизма. Процедуру регулировки можно осуществить самостоятельно, так как производители предусмотрели данную возможность и сделали структуру запирающего механизма открытой.

Регулировка плотности закрытия створки фото

Обратите внимание!
Подкручивая фурнитуру необходимо постоянно проверять степень примыкания створки к раме, чтобы она не была слишком сильной, иначе окно будет закрываться с трудом или не закрываться вообще.

Откосы

Во время установки окна между стеной и рамой всегда будет присутствовать свободное пространство, которое при монтаже заполняется монтажной пеной. Недобросовестные монтажники могут не достаточно хорошо запенить щели, что в дальнейшем приведет к образованию “мостиков холода” – полости через которую внутрь будет проникать холодный воздух.

Неправильно сделанный откос

Также проблема может быть в неправильно сделанных откосах – если внутренний угол не перекрывает щель, хотя бы на 3 см – пространство будет замерзать и, скорее всего, продуваться холодным воздухом. Если в вашем распоряжении оба фактора, то негативный эффект будет максимально ощутим.

Вопрос как утеплить откосы пластиковых окон — решается только посредством их замены. То есть старые откосы демонтируются и на их место с соблюдением всех строительных норм устанавливаются новые. Это достаточно трудоемкий и сложный процесс, для осуществления которого лучше всего обратиться к профессионалам.

Как утеплить пластиковые окна пленкой

Также в качестве утеплителя вы можете использовать энергосберегающую пленку, которая позволит сохранить тепло и будет препятствовать сквозняку. (См. также статью Балконные окна: особенности.)

При ее установке следует учесть несколько обязательных условий, а именно:

• Тепло-сберегающая пленка имеет две стороны – одна пропускает ультрафиолет, а другая его задерживает. При установке необходимо проследить за тем, чтобы сторона, имеющая металлический блеск смотрела в сторону улицы, иначе эффект будет полностью противоположным;
• Пленка крепиться с внутренней стороны посредством двустороннего скотча – необходимо чтобы она имела достаточный размер для перекрытия площади оконного проема;

Стеклопакеты

Структура стеклопакета

Обычно в состав рам должна входить как минимум двойная комплектация стекол, однако в некоторых случаях ситуация может обстоять иначе, что приведет к промерзанию окна при минусовой температуре. Если ваш оконный проем защищает только одно стекло – следует подумать об установке стеклопакетов.

Они имеют ряд существенных преимуществ перед обычными аналогами, среди которых следует отметить:

• Теплоизоляция. Наличие нескольких стекол создает между ними герметичную воздушную прослойку, которая не дает окну промерзнуть, так как воздух обладает плохой теплопроводностью; (См. также статью Пластиковые балконы: особенности.)

• Энергосбережение. Дополнительное стекло может иметь энергосберегающую конструкцию, что дает возможность в несколько раз усилить теплоизоляцию оконного проема;

Итог

Своевременное решение вопроса, как утеплить металлопластиковые окна, поможет вам подготовить помещение к холодам, сделав его максимально теплым и уютным. Более наглядно процесс описывается в видео в этой статье.

Источник: https://obalkonah.ru/ostekleniye/kak-uteplit-plastikovye-okna-svoimi-rukami-248