Приспособление для укладки плитки на пол

Содержание

Технология укладки плитки на пол своими руками

Приспособление для укладки плитки на пол

Укладка напольной плитки – это довольно хлопотная процедура, требующая определенной сноровки и знаний. Чтобы работы прошли успешно, а результат приносил только радость необходимо познакомиться со всеми тонкостями и секретами процесса заблаговременно. И, прежде всего, следует правильно выбрать плитку для пола.

Выбираем напольную плитку

На сегодняшний день можно найти плитку совершенно разных расцветок

Находясь в строительном магазине, неподготовленному покупателю бывает довольно сложно сделать однозначный выбор в пользу конкретного изделия. Вариантов настолько много что порой покупка совершается только по визуальному восприятию. Однако специалисты советуют подбирать плитку для пола по следующим критериям:

  • высокая влагонепроницаемость;
  • износостойкость;
  • отменные прочностные качества;
  • достаточная твердость;
  • хорошая сопротивляемость к механическому воздействию;
  • стойкость к химическим средствам;
  • наличие антискользящей поверхности.

Внешний же осмотр должен показать точную геометрию плиток, соответствие заявленным размерам и ровные края без каких-либо сколов или иных дефектов.

Рекомендуется укладывать на пол плитку, имеющую шероховатую поверхность, именно такой вариант считается наиболее безопасным, стойким и долговечным.

Не стоит забывать и о производителе, наиболее качественной считаются изделия, выпущенные на заводах Италии, Испании и Германии. Однако не следует переплачивать за бренд, важно найти оптимальное сочетание стоимости и качества.

Инструмент для укладки плитки своими руками

Очень многие задаются вопросом: как класть плитку на пол? Но чтобы ответить на него важно знать из какого материала состоит изделие, так как каждый вариант подразумевает свои тонкости и секреты. В целом напольная плитка может быть:

  • керамической;
  • керамогранитной;
  • полистирольной;
  • шлакоситалловой;
  • ксилитовой;
  • поливинилхлоридной.

Конечно, более привычным и практичным для пола в домашних условиях является керамический кафель с глазурованной поверхностью, именно о нем и следует поговорить подробнее.

Еще один критерий для выбора напольного покрытия – это размеры изделия. Популярным вариантом является размер 20х30 см или 30х30 см.

Но если дизайнерская задумка требует иных параметров, то для этого не придется разрезать стандартные прямоугольники или квадраты, а довольно просто приобрести готовые изделия в магазинах. Сегодня продается кафель со стороной от 20 мм и до 60 см.

Также возможно приобрести и нестандартные варианты по форме, например, круглые, треугольные, шестигранные или восьмигранные.

Этапы укладки кафеля

Этапы укладки керамической плитки

Ремонтные работы по монтажу напольной плитки предполагают выполнение определенной последовательности действий, соблюдение которой поможет добиться максимально эффективного результата. Прежде чем начинать процедуры следует определиться с направлением покрытия, то есть кафель может укладываться в прямом или шахматном порядке, а также по диагонали.

Схемы укладки плитки

Выбрать оптимальный вариант поможет простой эскиз, который также наглядно позволяет увидеть сочетаемость цветов. Лучше всего предварительно разложить плитку на полу и оценить полученный эффект, и только после того, как результат действительно будет полностью удовлетворять, можно приступить к монтажу.

Чтобы правильно положить плитку на пол, понадобиться следующий набор инструментов и материалов:

  • выбранный вариант кафеля;
  • клеевой состав;
  • затирка;
  • дрель;
  • шпатель (несколько видов);
  • строительный уровень;
  • инструмент для резки;
  • линейка;
  • карандаш или маркер;
  • специальные крестики;
  • маячковые направляющие.

Подготовив все требуемые материалы и инструменты, можно приступать к непосредственной укладке. Вся работы будет состоять из ряда процедур.

  1. Подготовка основания. Важно тщательно подготовить поверхность, то есть необходимо вынести из помещения всю мебель, снять изношенное напольное покрытие, убрать плинтуса. Далее выровнять черновой пол и сделать его максимально прочным. Сегодня существует множество способов для выравнивания основания, например, это может быть заливка специальными ровнителями или применение цементно-песчаной стяжки. В результате должна получиться ровная и прочная плоскость, которую следует хорошо просушить и подмести или пропылесосить.

    Пол должен быть абсолютно ровным

  2. Нанесение разметки и монтаж маяков. Данные работы предполагают разметку основания для первого ряда. Конкретный способ будет зависеть от выбранного варианта укладки кафеля (от стены, угла или середины). Если данный опыт укладки плитки является первым, то лучше всего обозначить небольшие сегменты, по которым довольно просто приклеивать ряды. В случаях когда поверхность имеет перепады более 3 мм, рекомендуется монтировать маяки – специальные направляющие, по которым выравнивается пол. То есть на самом высоком месте устанавливается первый маяк и далее по нему выравниваются все последующие. Определить самую высокую точку поможет уровень или лазерный нивелир.

    Необходимо точно выставить первый ряд плиток

  3. Замес клеевого раствора и его нанесение. В зависимости от применяемой смеси различают способы замеса, например, цементный готовится в небольшом количестве, так как он имеет малое время жизнеспособности. Кроме порошкообразного клея, можно приобрести уже готовый клей в пастообразном виде. Использовать такой материал следует четко по инструкции, но в любом случае рекомендуется наносить клеевой состав на участке размером в 1 м2, а использовать для этого лучше всего зубчатый шпатель.

    Замес клея для плитки

  4. Укладка кафеля. Технология укладки плитки на пол, по сути, является довольно простой. На участок, намазанный клеем, прикладывается плитка, после чего необходимо на нее слегка надавить, до тех пор, пока не выступит клей (излишки убираются влажной губкой). Далее важно проверить ровность уровнем и при необходимости исправить положение. Следующая плиточка укладывается таким же образом, но между двумя соседними изделиям устанавливаются подготовленные пластиковые крестики. Если плитка небольшая, то желательно приобретать и крестики не слишком большого размера, иначе швы получатся массивными, а это не добавит красоты результату. Важно помнить, что каждый ряд должен быть выровнен в единой плоскости.

    Укладка напольной плитки

  5. Затирка швов. Приблизительно через сутки после укладки можно приступить к нанесению затирки. Для этого швы можно почистить от клея либо оставить как есть, затем развести расшивку по инструкции и с помощью небольшого резинового шпателя втереть смесь в стыки. С поверхности кафеля раствор убирается влажной губкой. Затирку желательно приобретать в тон получившегося напольного покрытия либо на пару оттенков темнее.

    Затирка швов керамической плитки

Особенности монтажа кафеля на деревянный пол

Проще всего производить монтаж на бетонное основание, но если в помещении имеется деревянный пол в отличном состоянии, то всегда можно произвести укладку непосредственно на его поверхность.

Важно чтобы доски были максимально прочными и ровными, если же имеются прогибы или скрипы, то необходимо предварительно подготовить основание. Для этого плахи снимают и засыпают под них слой керамзита.

Также для ровности можно положить сверху листы гипсокартона, ДСП или цементно-стружечные плиты, стыки обязательно заполняются строительной пеной или герметиком. Подготовленное таким образом основание прогрунтовывается, после чего можно приступить к укладке кафеля.

Укладка на теплый пол

Достаточно часто кафель укладывается именно на теплый пол, особенно если речь идет о коридоре или ванной комнате. Производить монтаж плитки следует так же как и на обычное бетонное основание. То есть сначала монтируется сама система, затем производится выравнивание и можно приступать к укладке финишного напольного покрытия.

Как производить резку изделий

Укладка плитки на пол своими руками довольно часто требует разрезания кафеля. Для данной цели может использоваться самое различное оборудование, например, специальный станок – плиткорез, кольцевая пила, болгарка и даже такие инструменты, как кусачки, ножовка или стеклорез.

Существует несколько способов резки. При небольшом объеме работ можно воспользоваться стеклорезом, принцип его работы прост — следует прочертить линию и провести по ней режущей частью инструмента. Затем слегка простукать по срезу с обратной стороны кафеля и при легком надавливании разломить плитку.

Резка плитки ручным плиткорезом

Ручное оборудование хоть и не требует особых навыков, однако не отличается высокой производительностью, кроме того, только электрические инструменты способны делать максимально ровные края у разрезаемых изделий, которые не придется дополнительно шлифовать.

Наиболее удобным в этом плане считается электрический плиткорез, снабженный алмазными дисками. Благодаря такому прибору можно делать как ровные, так и фигурные разрезы.

Конечно, его стоимость может показаться слишком высокой, но в случаях, когда требуется подравнивать большое количество изделий, она вполне себя оправдывает.

Также довольно часто для этой цели используют болгарку, однако край кафеля не всегда получается ровной и требуется произвести процедуру шлифовки. Еще одним минусом считается то, что работать следует только с респиратором и в специальных очках, так как образуется большое количество пыли и могут откалываться маленькие осколки.

Подводя итог, можно сказать, что укладка половой плитки довольно часто производится именно самостоятельно. Поэтому потребителям следует знать, с какими дефектами изделий можно столкнуться:

  • нарушение геометрии кафеля;
  • наличие сколов;
  • дефекты поверхности – повреждение глазури;
  • неправильная форма;
  • отличие по цвету изделий из разных коробок.

Источник: http://zonapola.ru/materialy/keramicheskaya-plitka/texnologiya-ukladki-plitki-na-pol-svoimi-rukami.html

Крестики для плитки и системы выравнивания при укладке плитки

Главной проблемой при укладке кафельной и керамической плитки является получение в результате работы ровных швов и ровной поверхности.

И если раньше для достижения этих целей использовались различные подручные средства, то сейчас существуют специально изготовленные для этого материалы и приспособления: крестики и системы выравнивания плитки.

Читайте также  Укладка стеновой плитки своими руками

С их помощью снижается трудоёмкость и повышаются производительность и качество работ по облицовке поверхностей плиткой.

Крестики для облицовочных работ

Основная их задача – достижение ровных, одинаковых по толщине швов при укладке плитки на горизонтальные и, что особенно важно, вертикальные поверхности. Обычно крестики представляют собой пластмассовые детали толщиной от 1,0 до 10 миллиметров, размеры их сторон тоже разнообразны.

Существуют следующие виды крестиков:

Традиционные пластиковые, могут быть как полнотелыми (сплошными) так и пустотелыми. Пустотелые крестики используются для более толстых швов и обладают существенным преимуществом – они не выдавливают наружу раствор в процессе работы.

Обычные крестики удобны в использовании при укладке с узким швом.Пустотелые крестики для плитки используются при широких швах.

Крестики для кладки крайних рядов плитки (верхних, нижних и боковых).

Они имеют Т-образную форму. Также этот вид используют при укладке плитки вразбежку.

Хоть они и имеются в продаже, мастера обычно изготавливают их самостоятельно, просто удалив кусачками одну из сторон обычного крестика.

Т-образные крестики используются для укладки крайних рядов плитки.

Клинья для плитки. Это отдельный вид деталей, используемых чаще всего при отделке стен камнем. При укладке плитки они могут помочь в контроле толщины нижнего шва при отделке вертикальных поверхностей стен и ступеней.

Клинья используют для выравнивания первого ряда плитки и для корректирования толщины швов.

Крестики с перемычками. Имеют более высокую стоимость, но имеют большую прочность и позволяют качественнее зафиксировать швы.

Крестик с перемычкой для соединения углов плиток в одной плоскости.Усиленный крестик для плитки.Усиленный крестик для плиток на двух стенах.

Выбор крестиков для проведения работ по укладке плитки

Существует заблуждение, что чем тоньше шов между плитками, тем качество работ выше. Это далеко не так. При проведении облицовочных работ недорогим материалом, имеющим даже незначительную разницу в геометрических размерах отдельно взятой плитки, шов порядка 1 – 1,5 мм.

вызовет дополнительные трудности в корректировке расстояния между плитками. Для кафеля крупных и средних размеров тонкие швы вообще недопустимы, в результате отделанная поверхность не будет иметь эстетичного вида.

Помимо этого, некоторые разновидности плитки вообще предусматривают ярко выраженный шов при укладке, на это укажет сделанная под углом их торцевая часть.

При наличии шва проще сделать затирку водонепроницаемым раствором. Где шва нет, затирка ложится хуже, потому что для неё просто нет места. И со временем, под плитку может попадать влага, разрушающая клеевую основу и плитка раньше отклеится от поверхности. Поэтому крестики для плитки очень широко применяются при её укладке.

Совет от профессионалов: оптимальную толщину межплиточного шва легко определить, поделив наибольший габарит плитки на 100. Например, для плитки 150х200 мм. необходимой толщиной шва будет 200:100=2 мм. При производстве работ следует учитывать, что обычно толщина шва для отделки пола принимается на 0,5 мм.

больше толщины настенного шва. Так, при работе с плиткой стандартных размеров 250х250, 200х300 и 250х333 мм. толщина шва для стен принимается в пределах 2,5 – 3 мм., для пола же — в районе 3,5 – 4 мм.

 При использовании в качестве облицовочного материала клинкерной плитки следует выбирать крестики большего по сравнению с кафельной плиткой размера, в основном все они пустотелые.

Крестики выпускаются в упаковках объёмом от 50 до 1000 штук, чаще всего встречаются пакеты по 100 и 200 деталей.

  В зависимости от размеров материала, на квадратный метр укладываемой плитки может потребоваться от 30 до 100 крестиков.

Зная габариты используемого кафеля подсчитать их необходимое количество можно следующим методом: количество плиток в квадратном метре умножают на 4, прибавляя запас в 20%.

Крестики для кафельной плитки — качество, советы по выбору

При покупке крестиков важно обратить внимание на их качество. Многие считают, что никакой разницы между дешёвыми и дорогими изделиями не существует и они все одинаковые. Однако многое зависит от качества используемого материала. При изготовлении деталей используется пластмасса разных видов.

Наиболее дешёвые крестики изготавливают из низкокачественной, хрупкой пластмассы, при этом отламывание при необходимости лишних элементов изделия не составляет труда. Но использование таких материалов может привести к обламыванию крестика при вынимании его из раствора шва и извлечение мелких обломков может быть достаточно проблематичным.

Более дорогие детали изготовлены из вязкой, гибкой пластмассы. Хоть у них для отделения элементов и придётся использовать кусачки, но возможность случайного обламывания у них близка к нулю.

Поэтому важно присмотреться к крестикам при покупке, это заодно поможет выявить и возможный брак в виде наличия приливов пластмассы, неправильной геометрии или разницы в толщине сторон.

Методика использования крестиков при облицовке проста: их располагают по 2 шт. с каждой стороны уложенной плитки для обеспечения ровного шва с укладываемыми рядом плитками.

Если производится отделка керамогранитом, то изделия укладываются в угловых соединениях плитки. Соответственно, на каждую плитку приходится по четыре детали. После схватывания раствора (должно пройти около суток) крестики вынимаются.

Оставшиеся после них отверстия заделываются при затирке швов.

Укладка плитки из керамогранита с установкой крестиков по углам.Использование крестиков для плитки при укладке.

Снятые крестики можно использовать повторно, за исключением сломанных. Поэтому их не обязательно покупать на весь объём работ, достаточно рассчитать примерное количество изделий на укладываемую в сутки площадь плитки.

Системы выравнивания плитки или 3D-крестики

Отдельным видом приспособлений для качественной облицовки поверхностей являются системы выравнивания плитки (СВП), иногда называемые так же 3D-крестиками.

Они позволяют не только выдержать ровный межплиточный шов, но и добиться идеально ровной и плоской облицованной поверхности.

СВП по своей конструкции гораздо сложнее пластиковых крестиков и состоит из двух частей: зажима и клина.

СВП — система выравнивания плитки.

В данный момент многие мастера сомневаются в целесообразности использования этих систем, так как помимо несомненных преимуществ они имеют и свои недостатки. К преимуществам СВП относятся:

  • Достижение значительной ровности облицованной поверхности, что помимо эстетичности внешнего вида даёт увеличение срока её эксплуатации.
  • Основание системы заменяет обычные крестики, так как устанавливается между плитками и обеспечивает одинаковые ровные швы по всей отделываемой плоскости.
  • Равномерное распределение клеевого состава, что актуально в случае наличия неровностей на основании и, соответственно, использовании толстого слоя клея.
  • Препятствие проседанию и смещению плитки во время схватывания раствора.

К недостаткам СВП можно отнести:

  • Относительно высокая стоимость по сравнению с обычными крестиками.
  • Дополнительные затраты времени на установку и удаление системы.
  • Повышенный расход клеевого состава.
  • Затруднение последующей прочистки швов.
  • В отдельных случаях без обычных крестиков всё равно не обойтись.
  • СВП невозможно использовать при температуре ниже +10° С.

Системы СВП выпускаются как отечественными, так и зарубежными производителями и делятся на эконом-класс и более совершенный премиум-класс. В первом случае зажим имеет ровное основание и поверхность выравнивается с помощью зажатия клином.

Во втором, более продвинутом варианте, основание базового элемента имеет выгнутую форму.

В процессе фиксации пластина основания выпрямляется именно на тот уровень, который необходим для равномерного распределения клея и выравнивания соседствующих кафельных плиток.

Помимо этого, для удобства крепления клина и повышения качества работ возможно приобрести специальный инструмент. Инструмент, в зависимости от конструкции СВП и фирмы-производителя, может выглядеть по-разному, но выполнять он будет одну функцию.

инструмент для системы выравнивания плитки

Инструкция по использованию СВП

  1. Нанести на поверхность основания клеевой состав с помощью зубчатого шпателя из расчёта по площади на 2-3 плитки.
  2. Уложить первую плитку и вставить ближе к краям по два основания СВП с каждой стороны плитки.

Использование СВП при укладке кафеля. Укладкой второй плитки при работе с СВП.

  1. С помощью клиньев зафиксировать зажимы.

    Фиксирование зажимов клиньями.

    При аккуратном подходе можно обойтись без специальных инструментов.

  1. Подогнать зажим до полной плотной фиксации.
  2. Не допуская смещения плиток, произвести их очистку от клеевого состава.
  3. После высыхания клеевого состава удалить клинья, ударив вдоль шва по верхней части зажима. Клинья можно использовать повторно.

Клей со стыков нужно очищать сразу, иначе после высыхания это будет достаточно затруднительно и может негативно сказаться на прочности покрытия.

Расчёт количества и стоимости элементов СВП.

На количество элементов СВП, помимо площади укладки, влияет так же и размер плитки. Так, на 100 квадратных метров облицовки для плитки 60х60 см. потребуется 400 клиньев СВП и 1500 зажимов.

В то время как на ту же площадь для плитки 20х30 см. необходимо уже 1000 клиньев и 5000 зажимов.

В случае необходимости менеджеры по продаже систем выравнивания плитки посчитают необходимое количество.

Стоимость СВП варьируется от их типа и фирмы-производителя в довольно широких пределах. Если взять вышеприведённый пример, то при средней стоимости отечественного клина СВП в 2,8 руб./шт. и зажима основания в 1,7 руб./шт., то на 100 кв. м. площади мы получим:

  • Для плитки 60х60 см.: 400х2,8+1500х1,7=3670 руб.
  • Для плитки 20х30 см.: 1000х2,8+5000х1,7=11300 руб.

Для сравнения стоимость одного крестика составляет 20-50 копеек за крестик.

Стоимость импортных СВП может быть гораздо выше. Например, в СВП Rubi Tile Level колпак системы стоит 12,5 руб./шт., а хомут основания – 14,4 руб./шт.  Несложно подсчитать, что для нашего примера при плитке 20х30 см.

сумма, необходимая для закупки СВП, составит 84500 рублей. При этом стоит отметить, что была указана вовсе не самая высокая цена.

Стоимость специального инструмента в разных магазинах может колебаться от 2500 до 5000 рублей.

Надеемся, что данная статья поможет вам избежать ненужных ошибок и принять оптимальное решение для проведения работ качественно и эффективно. Также рекомендуем Вам изучить статью о том, как правильно укладывать кафельную и керамическую плитку: технология укладки кафельной плитки, расход плитки и клея.

Читайте также  Чем приклеить пластик к плитке в ванной

Источник: http://DomPodrobno.ru/krestiki_dlya_ukladki_plitki/

Инструмент плиточника: что необходимо для укладки плитки

Покрытие напольных поверхностей плиткой представляет собой вид деятельности, требующий наличие навыков и большой трудоспособности. Поэтому данная работа относится к одной из самых высокооплачиваемых специальностей. Необходимо пройти долгий курс обучения под руководством опытного мастера, затем самому попотеть, достигая высокого качества и необходимых результатов.

Но кроме названных критериев для выполнения отделки на высоком уровне требуется еще один элемент — это наличие профессионального набора инструментов.

От него не в меньшей степени зависит эффективность, качество, объем и быстрота укладывания пола керамическим покрытием. Но при всем многообразии приборов и орудий труда – главное не потеряться в нем, а выбрать самое необходимое. Иначе многое может быть лишним, да, и носить его нелегко. Рассмотрим самый рациональный набор инструментария для мастера-плиточника.

Смеситель (миксер)

Чем отличается смеситель от обычной дрели с насадкой? Миксер является специальным инструментом, у которого предусмотрено оптимальное соотношение скорости вращения рабочего органа и мощности электродвигателя, в отличие от дрели. Смеситель создает нужную консистенцию раствора, не вызывая излишней нагрузки на мотор, как у дрели.

При интенсивной работе дрель в скором времени может выйти из строя. При выборе не обязательно отдавать предпочтение импортному варианту миксера. По надежности отечественный не уступает зарубежному, а стоимость его – в несколько раз меньше.

Еще одно преимущество смесителя – это возможность установки сверла с помощью специального патрона, «балеринки» или маленького смесителя для клея.

При небольших количествах раствора миксер вполне заменяет бетономешалку для приготовления раствора под штукатурку или стяжки. Все это можно приготовить в специальных емкостях.

Плиткорез

Следующее важное орудие труда для плиточника – это плиткорез. Существующие виды можно разделить на три группы. Инструмент не для профессионалов, который применяется редко и не при монтировке больших площадей. Недостатков у него много.

Например, рез плитки составляет не более 40 см, направляющие трубки непрочные, часто ломаются и ржавеют. Режущая кромка имеет люфт, поэтому получить идеально одинаковые плитки не удастся.

Единственным плюсом такого резака является его стоимость, которая в процессе работы легко превращается в недостаток.

Специальный плиткорез дороже первого варианта раз в пять. Цена его варьируется в пределах 400 долларов. Но если заниматься укладкой плитки, то его можно окупить в течение одного года.

Ведущие компании, занимающиеся изготовлением подобного инструмента, расположены в Австрии и Италии. Особым элементом плиткореза является режущая деталь в виде колеса. Обычно изготовители дают гарантию на безупречную работу колесика, рассчитанную на 800 кв. метров материала.

А по времени это равняется году работы при условии, что в месяц укладывается до 100 кв. метров плитки. В дальнейшем такое изделие можно применять для резки обычной керамики для стен. Например, плиткорез китайского производства должен качественно поработать не больше двух недель.

В то время, как фирменный инструмент прекрасно справляется и с плиткой для ступенек толщиной до 12 мм.

Болгарка входит в комплектацию плиточника, как один из важных механизмов при выполнении строительных работ по укладке плиточных материалов, после плиткореза и смесителя. Эти три инструмента в стоимостном выражении занимают главные позиции, что составляет почти 90% затрат.

Кусачки

Дополнительным орудием производства плиточника являются кусачки. Когда режущий инструмент не справляется с перепаленной плиткой, то кусачки очень выручают. Они должны быть мощными, с победитовыми зубцами, и не обязательно с металлической режущей поверхностью.

Их задача — ломать плитку по срезу, проделанному резаком. Для тонкой работы, когда необходимо сделать проемы под выключатели, розетки или отверстия для труб, используют узкие кусачки, которые на сленге плиточников называют «попугайчиками».

Они также могут пригодиться при доработке плитки, когда большие кусачки уже бесполезны.

Орудия для наполнения швов раствором

Когда плиточный материал уложен, необходимо межплиточное пространство, то есть швы, заполнить раствором. В этом случае используются дополнительные инструменты для наполнения швов. Необходимо иметь: двухлитровый пластиковый резервуар, шпатель для затирки, резиновый молоток, рукавицы резиновые и войлочные, терка (мочалка), поролон (пенополиуретан).

Так, резиновые перчатки предохраняют кожу рук от воздействия химических добавок, входящих в состав раствора. Тот же цемент, к примеру, очень сушит кожу, поэтому защита рук явно не будет лишней. При небольших объемах плитки перчатки можно использовать или обойтись без них – это уже по собственному усмотрению.

Наиболее оптимальный вариант резинового шпателя имеет размер 11х25 см. Когда предлагают инструмент с меньшей рабочей поверхностью – лучше отказаться – увеличивается время затирки. Качественный шпатель может прослужить до 10 лет.

Производится также и пластмассовый шпатель, которым можно даже регулировать уровень укладываемой плитки. Но тут есть нюанс. При надавливании на один край изделия, неизбежно приподнимается противоположный. Это может привести к общему нарушению ровной поверхности. Поэтому использование подобного инструмента вызывает споры.

Резиновый молоток должен быть не очень тяжелым, масса его – не больше 1 кг. Он необходим для простукивания плитки. Это вызывает более надежное сцепление с раствором и удаление воздуха.

Мочалка или терка используется для уборки лишнего раствора, когда затирка основательно подсохнет. Особенно она нужна в теплый сезон — раствор мгновенно высыхает и, чтобы он не затвердел, его необходимо быстро убирать.

Губка, используемая для удаления цементного раствора должна иметь размеры 14х11х6 см. Если нет возможности приобрести резиновую, используйте поролон, но его размеры могут колебаться в пределах 20х15 см. Наиболее пригодный вид поролона – это крупнозернистый.

Он дает возможность качественного удаления остатков раствора при мойке материала.

Следующий набор инструментов включает в себя применение ванночек из прочной пластмассы, два износостойких валика, губка с ручкой и ванночка емкостью до 13 литров.

Этот достаточно объемистый комплект можно упростить, так как перевозка его занимает много места. Поэтому наиболее нужным может стать только валик, а вместо ванночек приобретают широкое ведро. Валик особенно важен при укладке мозаики.

Пенополиуретан или поролон применяют при доводке и шлифовке швов. Тут пригодится ведро воды.

Войлочные перчатки используются на окончательном этапе работ. После высыхания затирки и общей уборке на плитке остается тонкий слой налета. Для его устранения и применяются войлочные рукавицы.

Для окончательной и быстрой уборки нового пола, уложенного керамической плиткой, понадобится фабричная швабра с двойными и сменными резиновыми роликами. Длина ее — не менее 50 см.

Прочие орудия труда мастера-плиточника можно назвать дополнительными и вспомогательными, но без которых также невозможно получение приемлемого результата. К ним относятся, прежде всего, измерительные приборы: уровень пузырьковый и рулетка. Качественный пузырьковый уровень является главным условием идеально ровной поверхности.

Для получения прямых углов необходимо иметь две угольных линейки – большую и маленькую. Угольником большего размера пользуются при разметке материала на полу. В случае его отсутствия приходится проводить арифметические расчеты с помощью теоремы Пифагора и рулетки.

Меньший угольник нужен для отметок отверстий на плитке. Желательно, чтобы он был выполнен из хромированной стали и имел шкалу с выбитой оцифровкой. Покрашенные линейки недолговечны, краска в скором времени отстает, и цифры будут невидны.

В крайнем случае, когда нет угольника, для создания прямого угла, можно воспользоваться самой плиткой.

Малярная или отбивочная леска

Это орудие крайне необходимо, когда поверхность укладываемого плиткой пола довольно значительна. Именно с помощью лески отбивается первый ряд и ложится первая плитка. Современные технологии позволяют отказаться от такого архаичного, но, тем не менее, важного элемента, как шнур. Сегодня мастера используют лазерный уровень.

У строителей незаменимым успехом пользуется и водяной уровень. Он представляет собой обычный прозрачный медицинский шланг, в который заливается вода. Но выше упомянутый лазер заменяет и водяной уровень, что позволяет проводить разметку быстро и качественно. Удобство — также одно из достоинств высоких технологий, единственная проблема – это стоимость.

Огромное значение при укладке плитки имеют правила, с ударением на букву «и». Они играют роль элементов, выравнивающих основу под укладку и окончательного контроля плитки после ее установки.

Клинья. Большой — до 2,5 м. Он необходим для выполнения стяжки и оштукатуривания по маячкам, а также при окончательном нивелировании клеем неровной цементной основы. Средний – до 1,5 м. Такой клин является инструментом контроля уровня кладки, как на стенах, так и на полу.

Орудия для установки плитки

Мастерок. Шпатель зубчатый (10 мм) необходим при установке плитки со стороной 300 мм и больше. Он (4-5 мм) применяется при монтировании изделия размерами менее 200 мм. Ковшик Шаульского удобен при оштукатуривании стен и устройстве плитки на поверхности большей площади. Молоток резиновый можно заменить и деревянным, но работать с ним необходимо чрезвычайно осторожно.

Скребок служит для зачистки плитки от засохших стройматериалов. А также при необходимости снять установленную плитку с помощью подрыва.

Обыкновенный веник используется при грунтовке пола. Для уменьшения расхода грунтовки ее можно разбавить водой в соотношении, равном на 20 % большем, чем при разбавлении концентрата. В таком случае время работы значительно сокращается, а необходимость промывать кисть отпадает.

Комплект пластиковых крестиков и клинышков. Их ширина — до 3 мм, но если швы необходимо сделать не видными, то ширина крестиков не должна превышать 1,5 мм.

Переносной тройник длиной 30 м — такая величина рассчитана на розетку, которая находится далеко. Переноска имеет несколько лампочек мощностью 500 Ватт. Хорошее освещение необходимо для того, чтобы видеть все мелкие детали во время работы.

Это помогает производить укладку более качественно. Ведь при облицовке и понадобится этот свет.

Пригодится тройник электрический, специальные карандаши строительные, фломастеры, нож, маховая кисть, валик для грунтования. Также необходимо использовать кисть для удаления из инструмента остатков клея.

Ведь если не производить чистку, то вскоре все оборудование, что взаимодействует с клеем, придет в негодность.

Защитные материалы

В первую очередь, нужны защитные очки. Особенно они пригодятся в процессе работы с турбинкой, при обрезке плиточных изделий. Такая работа представляет собой очень опасную операцию.

Ведь части плитки могут быть настолько мелки, что незаметно попадая в глаз, могут сильно его повредить. Поэтому без очков тут просто не обойтись. В случае ощущения рези в глазах необходимо срочно обратиться к врачу. За очками также нужен тщательный уход.

Храните их в специальном футляре. Иначе при контакте с песком стекла быстро испортятся.

Для быстрой и качественной работы понадобится респиратор. Без него уложить плитку будет очень трудно.

Ведь пол подметать запрещается, особенно, если при установке гипсокартона использовали утеплитель. Следует обратить внимание на фильтры. Они должны быть высокого качества. Но их нужно вовремя менять.

Работа в старых фильтрах будет наносить только вред человеческому организму.

Перчатки. Конечно, производить рабочие операции в перчатках не совсем удобно. Таким образом, эффективность труда заметно понижается. А это не на руку мастеру. Но современные специалисты нашли выход из данной ситуации – они работают в перчатках с обрезанными пальцами. Зимой это все-таки защищает от холода, а летом – уменьшает площадь взаимодействия клея и кожи.

Источник: https://postroika.biz/404-instrumenty-dlya-ukladki-kafelnoy-plitki.html

Инструменты для укладки плитки — РемонтСами! | Информационный портал

Инструменты для укладки плитки необходимо выбирать тщательно: хороший инструмент очень сильно помогает в работе.

Прежде всего нам нужен миксер-насадка для замешивания сухих строительных смесей, в частности — для плиточного клея, а так же — две ёмкости: одна 10 литров или более (обыкновенно цинковое ведро нам вполне подойдёт), другая — от 5 до 10 литров (тоже какое нибудь ведро), для полоскания миксера и добавления воды в раствор, если он окажется «жестковатым» (слишком густым).

Помните, крайне необходимо содержать инструмент в чистоте, и миксер — в первую очередь. Помните: он вас кормит!!! И надо относиться к нему соответствующе, т.е. — бережно.

Необходимо каждый раз после замешивания полоскать миксер во второй емкости с водой, что бы смыть остатки клея.

Иначе — с каждым разом клей будет налипать и засыхать, засоряя лопасти, уменьшая его размешивающую способность, и увеличивая массу миксера, что увеличит и так не маленькую нагрузку на дрель или перфоратор.

Повышенная нагрузка в свою очередь, может сократить срок службы электроинструмента, снизить его ресурс, что не есть хорошо. Ещё раз повторюсь: БЕРЕГИТЕ ИНСТРУМЕНТ!!!! Он вас кормит.

Перчатки ХБ

Для работы с плиточным клеем ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимы перчатки ХБ для защиты рук: клей имеет свойство разъедать кожу подушечек пальцев.

Шпатели

Далее: для нанесения клея на плитку или на поверхность,  на которую клеится плитка, потребуется ДВА шпателя, шириной 5.7 сантиметров.

Лучше всего брать шпателя с прорезиненными ручками, а не с деревянными: из деревянных ручек лопатка шпателя попросту вываливается, чуть ли не на второй день, а иногда сразу и на первый.

Лучше на таких вещах НЕ экономить, хороший шпатель долго прослужит вам, а от плохого вы получите только раздражение, плюс — бесцельно потраченные деньги.

Так же понадобится зубчатый шпатель, шириной 10-15 см. (так называемая «гребёнка»), для удаления излишков клея с плитки при укладке на гипсокартон. Гребёнка обеспечит тонкий равномерный слой клея на плитке.

Далее: для отмера вертикальности и горизонтальности кладки в целом и каждой плитки по отдельности потребуется два строительных уровня: один — 40 см., другой — 150.

  Коротким уровнем отмеряется горизонтальность каждой отдельной напольной плитки, а так же — вертикальность в двух проекциях каждой отдельной настенной плитки.

Длинным уровнем — общая горизонтальность всего ряда напольной кладки и вертикальность в двух проекциях (фронтальная и боковая) стеновой кладки. Более подробно работа с уровнями описана в отельной статье.

Далее: для резки плитки потребуется два плиткореза: один — станок для резки плитки, другой — ручной. В принципе, мне хватает и одного станка, но — мало ли? Ручной плиткорез не помешает, и мне иногда всё же приходится им пользоваться.

Ручной станок для резки керамической плитки

Иногда требуется разрезать керамическую плитку вдоль или поперёк, такие обрезки называются вкладышами, и применяются в тех случаях, когда целая плитка не подходит по размерам, что бы уложиться до угла, до потолка или пола. Для таких случаев используется станок для резки плитки, или — плиткорез. Плиткорезы бывают стационарными, ручными или электрическими. Далее в этой статье речь пойдёт об ручном стационарном (напольном) плиткорезе.

Ручные станки для резки плитки отличаются разнообразием размеров, в основном — длинна станины, чем больше — тем большего размера плитку вы сможете отрезать.

Но конструкция у них у всех аналогична: станина, полозья, ручка, и кронштейн с рычагом и режущим роликом, таким же, как в стеклорезе, только гораздо большего диаметра.

Перед резкой плитки станок устанавливается на пол, на ровную поверхность, что бы его не качало. Чем устойчивей он стоит — тем ровнее вы отрежете вкладыш.

Фактически у всех стационарных плиткорезов есть разметочная шкала в сантиметрах, что весьма удобно, можно отрезать вкладыш нужного размера без разметки на плитке и нанесения на неё разметочных рисок.

А у некоторых — и градусная шкала, и упор для плитки можно поворачивать, что бы отрезать плитку под нужным (не прямым) углом. Иногда и такое требуется, не часто — но всё таки.

В основном — при укладке напольной плитки ромбом, когда отрезы требуется делать под улгом 45%.

Длинна рабочей поверхности станины у станка для резки плитки варьируется от 400 до 600 миллиметров, плиткорез поменьше имеет более слабое основание и меньший рычаг, резать им можно только плитку для стен.

А вот плиткорез побольше уже может резать напольную плитку керамогранит, с размером стороны до 600 мм, по крайней мере я таким станком резал напольный керамогранит 600*600 и 10 миллиметров толщиной.

Так же станки для резки плитки могут дополнительно комплектоваться различными приспособлениями, например — раздвижной измерительной шкалой, или приспособлением для вырезания круглых отверстий в плитке, толку правда с него — чуть…

Режется плитка очень просто: ложится на основание под полозья с упором в разметочную шкалу, размер отрезка определяется по шкале, по правому или левому углу плитки.

Затем ручка кронштейна оттягивается назад, ролик опускается и упирается в край плитки, и после этого с лёгким нажимом ручка толкается вперёд, пока ролик не пройдёт до упора через всю плитку, до самой разметочной шкалы. Таким образом наносится риска, по которой плитка будет разломлена на две половины.

После чего ручка снова поднимается, губки упираются в плитку по обе стороны от риски, возле разметочной шкалы, и лёгким надавливанием плитка аккуратно разламывается напополам, прямо по линии разреза.

Вот собственно говоря и всё, имеем два обрезка — вкладыша. Ширина обрезка может варьироваться от одного-полутора до десяти сантиметров, резать вкладыш меньше сантиметра просто не имеет смысла. Но если уж потребуется — то проще на станке сделать риску, а потом по риске сколоть щипцами для плитки.

Шаг разметки на шкале составляет 0.5 сантиметра, для более точной ширины отреза лучше воспользоваться маркером и рулеткой, наметив риску.

Кусачки для плитки (клещи)

Для скалывания плитки (когда это требуется, допустим — уменьшить длину или ширину плитки на несколько миллиметров) нужны кусачки для плитки, но на крайняк подойдут и обыкновенные клещи. Так же необходим точильный камень, для выравнивания сколотой поверхности.

Резиновый шпатель

При чистке швов можно воспользоваться шпателем, но я это делаю обыкновенным ножом, приспособленным для этих целей.  Для затирки швов применяется специальный резиновый шпатель.

Насадка для перемешивания строительных смесей — или просто миксер — крайне полезное приспособление при отделочных работах вообще, и при укладке кафельной плитки в частности.

Предназначен для быстрого и качественного замешивания сухих строительных смесей в однородную массу: плиточный клей, гипсовая штукатурка, ротбанд, гольдбанд, финишная шпатлёвка, даже краска.

Экономит кучу времени и сил, по сравнению с замешиванием клея или штукатурки ручками и шпателем.

В большинстве своём все миксеры-насадки одинаковы, однако кое в чём они отличаются. А именно — в конструкции лопастей. Для дрелей небольшой мощности лучше использовать миксер с плоскими лопастями.

Во первых: нагрузка на дрель будет меньше, и она не сгорит, во вторых — такой миксер является универсальным: им можно замешивать не только строительные смеси, но и перемешивать краску до однородной массы.

И даже обойный клей.

Крайне эффективная вещь, а его использую в основном для замешивания плиточного клея, ротбанда и финишной шпатлёвки, т.е. — для сухих строительных смесей с мелкой фракцией. Для замешивания цементно-песчаной смеси с мелкими камешками лучше конечно использовать миксер погрубее — т.е. со сплошными (НЕ плоскими) лопастями, и вместо дрели — перфоратор, т.к. мощность у него всё таки побольше.

Ну и второй тип миксера-насадки, который уже был упомянут выше — со сплошными лопастями, он предназначен для перемешивания грубых цементно-песчаных смесей, с крупной фракцией, например — раствора для стяжки пола. Использовать его рекомендуется только с перфоратором, т.к. его немаленькая масса и большая вязкость смеси дают ощутимую нагрузку, и требуют соответствующего немаленького усилия и мощности.

Все миксеры имеют по оси шестигранное сечение, и легко крепятся в самозажимной патрон. Для перфоратора потребуется использовать самозажимной патрон с переходником.

Вот, пожалуй — весь основной инструмент, необходимый для укладки плитки.

Загрузка…

Источник: http://remontsami.ru/instrumenty-dlya-ukladki-plitki/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: